文|鐘倩

女友從老家回來，說帶回一樣好東西，原來是韭菜。

“自己種的韭菜，有什么稀罕的？我們樓上很多鄰居都在陽臺上種盆栽韭菜呢！”我不屑地回答。

她解釋，“這可是春韭，很嫩很綠的，頭一茬，香著呢！還沒打過農藥！”

韭菜，在城市里已不稀罕，一年四季，菜市場和超市里都能買得到。

韭菜是蔬菜家族中的老大哥，輩分兒高，人緣兒好，很講義氣。

回家探望父母，下廚包一頓韭菜餡的水餃，成為很多家庭的溫情功課。

春韭，聽聽這名字，心里便一團歡喜。

“正月蔥，二月韭”，每年農歷二月是吃韭菜最黃金的時節。

南齊周颙有句名言：“春初早韭，秋末晚菘”，“韭”就是韭菜。初春時節的韭菜品質是最好的，晚秋的次之，夏季的時候最差。

韭菜素有“春食則香，夏食則臭”的說法，因而春韭有獨特的香味，味道非常鮮美。

春天似乎特別施恩于這種蔬菜，賦予它諸多精氣。

最香的春韭，應該在鄉村，這一點我深有體會。

姥姥家住在城西郊區，那里出產西郊蓋韭，久負盛名。

據說清朝那會兒，它就是我們濟南的名菜.

解放之后，西郊蓋韭和唐王白菜、北園芹菜被稱為“濟南三美”。

我清楚地記得，小時候回姥姥家，田間地頭幾乎家家都種韭菜，綠油油的一片，那種綠是明亮的、舒暢的、賞心悅目的，恍若剛剛被雨水洗刷過似的，綠得有幾分幼稚；遠遠地看，綠出一片碧。

母親在家是種菜出身，她說，西郊蓋韭多為“三棱箭”品種，韭葉的橫斷面呈三角形，經過軟化栽培，香味濃郁，素有“千里香”的美稱。

中午吃飯，用大鐵鍋烙韭菜餅吃，把剛從地里割回來的春韭洗干凈，瀝去水，從雞窩里摸上幾個雞蛋，調好餡子；和面、搟餅、鋪餡、下鍋。家里姊妹多，分工同步干，一會兒便能完成。

我特好事兒，愛蹲在灶膛一旁拉風箱，一推一拉，呼哧呼哧，白色的煙氣順著大煙囪云游到天上去，格外有趣。

剛出鍋的韭菜餅，卷成筒狀，咬一口，噴香，燙嘴，不過，越燙嘴越吃，吃得正是這股子熱乎勁兒。

農閑的時候，姥姥用韭菜包素餡水餃.

家里人多，水餃包的個頭很大，但非常有味道，絕不遜色于梁實秋先生當年在青島順興樓吃過的“頂精致的水餃”.我想，若是梁先生到鄉村農家吃一頓春韭作餡包的水餃，想必亦會難忘。

如今，姥姥家早已不種韭菜了，田地變成樓房。然而每年春天，母親都會趕在春韭上市時，包韭菜水餃、烙韭菜餅已經成為一種不自覺的飲食習慣。

如果錯過春韭，母親會嘆氣，“沒吃上今年春韭，真遺憾！”

當時，我覺得這沒有什么大不了的，韭菜一茬接一茬，都是同樣的菜。

長大后，我才慢慢開悟，春韭是春天的獎賞，也是大地對農人的饋贈。

農人是離大地最近的人，他們也是最先發現春天的人，因此，他們最有資格享用春韭。

有意思的是，有些城里人將韭菜和蒜苗混淆。

一位城里長起來的準姑爺，跟著未婚妻回農村老家，下地干農活的時候，他竟把蒜苗錯當成了韭菜，惹得周圍的農人忍不住大笑。

是的，韭菜和蒜苗還有小蔥長得很像哥兒仨，而且吃起來都有嗆鼻的辣味，不好聞。

但，春韭則不同，它帶有持久的香味。

明代文學家李漁在《閑情偶寄》中分析道，“……蒜則永禁弗食；蔥雖弗食，然亦聽作調和；韭則禁其終而不禁其始，芽之初發，非特不臭，且具清香，是其孩提之心之未變也。”

“孩提之心”，說得多好啊！

春韭滿身皆是孩子氣，包藏著一顆未泯的童心，所以，大地才會特別恩寵它，使它散發出沁人心脾的香氣，頤養人們的脾胃，還有心靈。

如此孩子氣的蔬菜，怎能逃過詩人們的敏銳眼睛？

“夜雨剪春韭，新炊間黃粱”，大詩人杜甫的詩句令后人稱頌，剪的是春韭，也是內心綿延不盡的情誼啊。

或許，鄉下雨中的春韭最值得玩味吧，雨絲裊裊，春韭亭亭，“狗吠深巷中，雞鳴桑樹顛”，別有一番意境。

如潘天壽的《好友相晤圖》中所描繪的場景：新雨過后的芭蕉之下，兩位好友相對而坐，“剪韭共加餐”，真可謂怡情養心的高貴享受啊！

（壹點號·泉邊）

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[責任編輯：楊凡、李娜]

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